La scomparsa di Valentino Clemente Ludovico Garavani, avvenuta il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni nella sua residenza romana, non rappresenta esclusivamente la perdita di un protagonista della moda, ma segna la chiusura definitiva di un’epoca aurea per la cultura e l’industria del lusso globale. Universalmente riconosciuto come l’ultimo grande couturier del Novecento, Valentino ha incarnato per oltre sessant’anni un ideale di eleganza assoluta, capace di fondere il rigore tecnico dell’alta moda parigina con la vitalità estetica e la maestria artigianale del Made in Italy. La notizia del decesso, giunta attraverso una nota della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, specifica che lo stilista si è spento serenamente nel sonno per cause naturali, circondato dall’affetto dei suoi cari e di quella “famiglia del cuore” che lo ha sostenuto fino all’ultimo istante.
Questo evento si colloca in un momento di profonda transizione per il sistema moda italiano, giungendo a pochi mesi di distanza dalla scomparsa di Giorgio Armani, l’altra colonna portante che ha definito l’identità stilistica nazionale nel secondo dopoguerra. Se Armani ha rappresentato la rivoluzione del minimalismo e della giacca destrutturata, Valentino è stato il custode del sogno, del glamour e della lussuosa semplicità, un maestro che ha trasformato ogni tessuto in emozione pura. La sua morte impone una riflessione non solo sul lascito creativo, ma anche sulla capacità di un marchio di lusso di sopravvivere alla scomparsa del suo fondatore-demiurgo in un mercato dominato da grandi conglomerati industriali e direzioni creative fluide.
Dalle radici di Voghera all’apprendistato parigino
Il percorso di Valentino Garavani ha inizio l’11 maggio 1932 a Voghera, in Lombardia, in un’Italia che ancora risentiva dei prodromi della guerra ma che già covava i semi della rinascita. Figlio di Mauro Garavani, proprietario di un’azienda di cavi elettrici, e di Teresa de Biaggi, il giovane Valentino manifesta fin dall’infanzia una sensibilità estetica fuori dal comune, trascorrendo il tempo libero nelle sartorie locali per osservare il lavoro delle sarte e riempiendo i quaderni scolastici con schizzi di abiti invece di appunti. Egli stesso descriverà questa passione come una “malattia” contratta fin da bambino, un’ossessione per le “cose belle” che lo portava a rifiutare calzature o abiti che non considerasse all’altezza del suo gusto già allora esigente.
La provincia italiana, tuttavia, appare presto troppo stretta per le ambizioni di un giovane folgorato dalla visione di un abito di lamé verde e affascinato dai costumi sfarzosi dell’opera e del teatro. Con il sostegno economico dei genitori, Valentino si trasferisce a Parigi all’età di 17 anni per studiare presso l’École des Beaux-Arts e la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Questo periodo è fondamentale per la sua formazione: Parigi non è solo la capitale della moda, ma il luogo dove apprende la “grammatica severa” dell’haute couture, in cui ogni linea deve avere una ragione e ogni dettaglio un peso specifico.
L’esperienza parigina si consolida attraverso l’apprendistato presso Jean Dessès, celebre per la sua maestria nel drappeggio e nella creazione di abiti per l’élite internazionale, e successivamente presso Guy Laroche. Da Dessès, Valentino apprende l’arte di scolpire il corpo attraverso il tessuto, mentre Laroche gli permette di affinare una sensibilità più moderna e vibrante. Questi anni costituiscono il vivaio del suo stile futuro, una miscela di rigore architettonico e fioriture barocche che lo renderanno unico nel panorama mondiale.
La fondazione della Maison e l’incontro con Giancarlo Giammetti
Nel 1959, Valentino rientra in Italia e inaugura il suo primo atelier a Roma, in via Condotti. La scelta di Roma non è casuale: la città vive gli anni della “Dolce Vita”, rinvigorita dai fasti di Cinecittà e dalla presenza di star hollywoodiane. Tuttavia, gli esordi sono tecnicamente brillanti ma economicamente drammatici. Lo stilista, non badando a spese e focalizzato esclusivamente sulla ricerca della perfezione, si trova vicino alla bancarotta dopo solo un anno di attività.
La svolta determinante avviene il 30 luglio 1960, quando Valentino incontra Giancarlo Giammetti, uno studente di architettura, presso il Cafè de Paris in via Veneto. Da quell’incontro nasce un sodalizio umano e professionale che durerà oltre sessantacinque anni. Giammetti abbandona gli studi per assumere la gestione amministrativa e strategica della Maison, diventando l’architetto del futuro dell’azienda e liberando Valentino dall’onere del business. Insieme, i due formano una coppia simbiotica: Valentino è l’anima creativa irascibile e perfezionista, Giammetti la mente organizzativa capace di contenere l’estro del compagno senza ingabbiarlo.
Il loro rapporto, che è stato anche sentimentale per dodici anni fino al 1972, si è evoluto in un’alleanza rarissima, fondata su una stima e una devozione reciproche che hanno permesso alla Maison di resistere a ogni crisi di mercato. Giammetti ha saputo negoziare le prime vendite del marchio e costruire l’immagine internazionale di Valentino, trasformando un atelier romano in un impero globale del lusso.
L’invenzione di un codice cromatico: il “Rosso Valentino”
La consacrazione definitiva di Valentino avviene nel 1962 durante le sfilate di Palazzo Pitti a Firenze, organizzate da Giovan Battista Giorgini. Sebbene inizialmente collocato all’ultimo posto del programma per la sua relativa inesperienza nel circuito fiorentino, Valentino sbalordisce i compratori internazionali con una collezione di alta moda che riceve un’accoglienza trionfale. In questo contesto emerge con forza quella che diventerà la sua firma inconfondibile: il Rosso Valentino.
L’ispirazione per questa tonalità specifica nasce da un aneddoto leggendario: durante una serata all’opera di Barcellona, il giovane Valentino rimane affascinato da una donna vestita di rosso che risaltava come un gioiello in mezzo a una folla in abiti scuri. Da quell’osservazione, egli sviluppa una sfumatura cromatica unica, composta da una precisa miscela di carminio, porpora e rosso acceso, capace di vestire le donne con una potenza e una vitalità senza pari. Il Rosso Valentino non è solo un colore, ma un’idea di femminilità: forza, sensualità e dignità, senza mai scadere nell’eccesso. Negli archivi della Maison sono conservati oltre 500 abiti couture declinati in questa tonalità, ciascuno calibrato con precisione millimetrica per esaltare la figura femminile.
La collezione “Bianca” e il legame con Jacqueline Kennedy
Se il rosso rappresenta la passione, il bianco di Valentino incarna la purezza e la distinzione estrema. Nel 1968, lo stilista presenta la celebre “Collezione Bianca”, una serie di abiti in tonalità avorio, panna e bianco ottico che rompono con l’estetica psichedelica e colorata del periodo. In questa collezione debutta ufficialmente il logo “V”, applicato come fibbia, bottone o motivo grafico sui tessuti, anticipando il fenomeno della logomania che avrebbe dominato i decenni successivi.
Il successo di questa collezione è intrinsecamente legato alla figura di Jacqueline Kennedy. La ex First Lady, che era diventata cliente di Valentino nel 1964 ordinando sei abiti neri e bianchi per l’anno di lutto dopo l’assassinio di JFK, sceglie proprio un abito di pizzo avorio della Collezione Bianca per il suo matrimonio con Aristotele Onassis a Skorpios. Quell’immagine, rimbalzata su tutte le testate mondiali, trasforma Valentino nell’idolo della gioventù dorata e in un nuovo simbolo del lusso contemporaneo.
Valentino non si limitava a vestire le icone; egli interpretava le donne attraverso un linguaggio di “Rococò” moderno, fatto di fiocchi perfetti, ruches millimetriche e dettagli preziosi che trattavano la donna come un dono da celebrare. Tra le sue clienti più celebri figurano Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, la Principessa Diana e, più recentemente, star del calibro di Julia Roberts e Anne Hathaway.
La “tribù” e lo stile di vita dell’imperatore
L’identità di Valentino è stata definita non solo dai suoi abiti, ma da uno stile di vita opulento e teatrale che egli stesso ha alimentato con orgoglio. Soprannominato “The Chic” dagli americani e l’ultimo imperatore dal sistema moda, Valentino ha vissuto in un mondo di bellezza assoluta, spostandosi tra palazzi romani, castelli francesi, chalet svizzeri e il suo yacht di 47 metri, il TM Blue One.
Al centro di questo universo si trovava la sua cerchia ristretta, nota come “la tribù”, composta da Giancarlo Giammetti, Bruce Hoeksema, Carlos Souza, Charlene Shorto e Daniela Giardina. Un elemento distintivo del suo quotidiano era la presenza dei suoi sei cani carlini, a uno dei quali, Oliver, fu dedicata una intera linea di abbigliamento. Quando Valentino viaggiava sul suo jet privato Challenger da 14 posti, la logistica prevedeva tre auto separate: una per il personale, una per i carlini e una per lo stilista e Giammetti. Questo sfarzo non era fine a se stesso, ma rappresentava l’estensione coerente di una visione estetica che non ammetteva la mediocrità o la trascuratezza.
Evoluzione industriale e governance: dai passaggi di proprietà a Kering
Sotto il profilo economico, la storia di Valentino riflette l’evoluzione del comparto lusso italiano da conduzione familiare a asset di grandi gruppi multinazionali. Nel 1998, Valentino e Giammetti vendono la società alla holding italiana HdP (Holding di Partecipazioni Industriali) per circa 300 milioni di dollari, pur mantenendo Valentino nel ruolo di direttore creativo. Nel 2002, il marchio passa al Gruppo Marzotto e successivamente viene acquisito, nel 2012, da Mayhoola for Investments S.P.C., veicolo d’investimento dei reali del Qatar, per una cifra stimata di 700 milioni di euro.
L’era Mayhoola è stata caratterizzata da una crescita imponente della redditività e dell’espansione globale. Sotto la guida dell’amministratore delegato Jacopo Venturini e la direzione creativa di Pierpaolo Piccioli, la Maison ha raggiunto traguardi record, toccando un fatturato di 1,4 miliardi di euro nel 2022. Nel luglio 2023, è stato annunciato un ulteriore cambio di paradigma con l’ingresso di Kering, che ha acquisito una quota del 30% per 1,7 miliardi di euro, con un’opzione per il controllo totale entro il 2028.
La successione creativa: da Pierpaolo Piccioli ad Alessandro Michele
Il ritiro ufficiale di Valentino Garavani avviene nel 2008, celebrato con un addio alle passerelle carico di emozione in cui ogni modella indossò un abito rosso. Dopo la breve parentesi di Alessandra Facchinetti, la Maison è stata affidata al duo Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, già responsabili degli accessori dal 1999. I due hanno saputo attualizzare i codici del fondatore, introducendo elementi iconici come le borchie Rockstud, che tra il 2014 e il 2019 hanno generato vendite per oltre 152 milioni di dollari.
Dopo la partenza di Chiuri verso Dior nel 2016, Pierpaolo Piccioli ha guidato la Maison come unico direttore creativo, portando il marchio verso una dimensione più inclusiva, emozionale e concettuale, culminata nel successo cromatico del “Pink PP” nel 2022. Il 2024 ha segnato l’inizio di una nuova era con la nomina di Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci, il cui debutto con la collezione Resort 2025 “Avant les Débuts” ha rappresentato una rottura riflessa con l’eredità del marchio. Michele ha reinterpretato l’archivio Valentino non come un feticcio, ma come una conversazione tra passato e presente, citando abiti storici di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy attraverso una lente massimalista e barocca che richiama l’opulenza originaria dell’Imperatore.
Impegno sociale e filantropia: la lotta contro l’AIDS
Parallelamente alla sua attività creativa, Valentino ha dimostrato una profonda sensibilità verso le sfide umanitarie. Nel 1990, insieme a Giancarlo Giammetti e con il supporto di Elizabeth Taylor, ha fondato l’Associazione L.I.F.E. (Lottare, Informare, Formare, Educare). L’organizzazione è nata con l’obiettivo primario di combattere l’epidemia di AIDS, finanziando la ricerca scientifica, promuovendo campagne di informazione e offrendo sostegno concreto ai malati e alle loro famiglie.
Questo impegno è stato premiato con numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui l’Award of Inspiration di amfAR. Valentino ha spesso utilizzato eventi legati alla sua carriera, come il trentennale della Maison nel 1992, per raccogliere fondi, dimostrando che la moda può e deve essere un veicolo di responsabilità sociale. La sua dedizione è stata tale da essere insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce e della Legion d’Onore francese.
La Fondazione e il polo culturale PM23
Negli ultimi anni della sua vita, Valentino ha lavorato instancabilmente per garantire che il suo lascito creativo non andasse perduto. Nel 2025, la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha inaugurato a Roma PM23, un polo culturale situato nella storica sede di Piazza Mignanelli 23. Questo spazio, dedicato alla conservazione dell’archivio e alla promozione della bellezza, ospita mostre che mettono in dialogo l’haute couture con l’arte contemporanea.
Un esempio recente è la mostra “Venus – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos”, aperta nel gennaio 2026, che intreccia installazioni monumentali dell’artista portoghese con trentatré abiti d’archivio dello stilista. Giammetti, descrivendo la missione della fondazione, ha affermato che in un mondo caotico “creare qualcosa di bello è una forma di resistenza”, trasformando l’estetica in un imperativo etico di armonia e dignità.
L’impatto sul made in Italy e l’identità nazionale
Valentino Garavani è stato, insieme a pochi altri, il creatore del concetto moderno di Made in Italy. La sua capacità di elevare l’artigianato locale a standard di lusso internazionale ha permesso all’Italia di superare l’egemonia parigina nella seconda metà del XX secolo. Egli ha dimostrato che il prodotto italiano non era solo “ben fatto”, ma portatore di un’emozione e di una visione estetica unica al mondo.
Gli storici della moda sottolineano come Valentino abbia saputo coniugare la tradizione delle botteghe rinascimentali con le moderne logiche di marketing e distribuzione globale. La sua influenza si estende oltre i vestiti, avendo plasmato il gusto collettivo e l’immagine dell’Italia all’estero come un paese sofisticato, creativo e tecnicamente impeccabile.
Il Brand post-fondatore
Dal punto di vista industriale, la scomparsa di Valentino Garavani rappresenta un test di resilienza per il “brand value” della Maison. Nel settore del lusso, la perdita della figura carismatica del fondatore può incidere sulla capacità del marchio di generare desiderabilità a pieno prezzo. Tuttavia, la strategia implementata da Mayhoola e Kering sembra orientata a una governance solida che separa la figura creativa originaria dalla gestione operativa e dalla direzione artistica corrente.
Il marchio Valentino oggi opera come un’istituzione culturale, dove il valore risiede nell’immensità dell’archivio e nella riconoscibilità globale di codici estetici ormai universali. La sfida per Alessandro Michele e per il management sarà quella di mantenere viva la disciplina industriale senza perdere quel tocco di sogno e irrazionalità che ha reso Valentino un “re taumaturgo” della moda.
L’ultimo saluto
La notizia della morte ha suscitato una commozione unanime che ha travalicato i confini del fashion system. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Valentino come uno stilista capace di guardare oltre le convenzioni, a cui il mondo della moda deve intuizioni splendide. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha definito “maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana”, ringraziandolo per aver reso l’Italia una leggenda.
Colleghi e amici hanno tributato omaggi toccanti: Donatella Versace lo ha definito un “maestro assoluto”, mentre Sophia Loren ha espresso il dolore per la perdita di un uomo dall’animo gentile e ricco di umanità. Alessandro Michele, attuale direttore creativo, ha sottolineato l’immenso dolore per la scomparsa di una figura centrale della storia culturale italiana che ha allargato i confini del possibile con un amore sconfinato per la bellezza.
Le celebrazioni funebri seguiranno un protocollo solenne che riflette il rango dello stilista:
- Camera Ardente: Mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, presso PM23 in Piazza Mignanelli 23, Roma (dalle 11:00 alle 18:00).
- Funerali: Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma.
«La vera eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare»
Valentino Garavani lascia un’eredità che non si esaurisce negli abiti, ma risiede in un’idea di perfezione come atto di civiltà. In un’epoca di consumo rapido e moda effimera, la sua storia resta un monito potente sulla necessità della visione, del coraggio e del rispetto per il mestiere. La Maison Valentino, ora orfana del suo creatore fisico ma intrisa del suo spirito, dovrà navigare le sfide del nuovo millennio, dalla sostenibilità etica all’intelligenza artificiale, cercando di mantenere quell’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa che ha reso Valentino immortale.
Il Rosso Valentino continuerà a scorrere sulle passerelle come un sangue vitale, simbolo di una bellezza che non accetta compromessi. Come affermato dallo stesso Valentino al momento del suo addio alle scene nel 2008, la vera eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. E il mondo, senza dubbio, ricorderà Valentino Garavani come l’uomo che ha tinto di rosso i sogni di intere generazioni, rendendo la vita un po’ più vicina a quell’ideale di splendore che ha inseguito per novantatré anni.
Roberto Greco
